Senast uppdaterad: 14 maj 2026
Cēsis är dagsturen folk inte tänker på att fråga efter. Det är två timmar från Riga med direkttåg, fyra euro enkel väg, och staden har mer medeltida Lettland per kvadratkilometer än någon annan ort jag guidar. Borgruinen är en riktig ruin, du går genom den med ljuslykta, vilket ingår i biljetten för åtta euro, och bageriet vid centraltorget gör ett surdegsbröd jag skickat hem med gäster i halvbröd. Jag har guidat den här slingan i augustivärme som gjorde stenen för het att luta sig mot, och i oktoberljus när Gaujadalens färger når Cēsis en vecka innan de toppar i Sigulda, veckan jag skulle välja om du lät mig.
Det som följer är listan, i den ordning jag faktiskt skulle gå den från tågstationen. Tio stopp. Ärligt tempo på varje.
Så använder du den här listan
Den här är ordnad så som jag skulle gå den från Cēsis station, centraltorget först, sedan upp till borgarna, ut till klipporna vid Cīrulīši om du har eftermiddag kvar i dig, och sidoturen till Āraiši om du stannar över natten eller har bil. Det mesta av Cēsis går att gå till fots, två stopp kräver transport. Jag har markerat varje med hur lång tid det faktiskt tar, inte vad de bruna skyltarna antyder. En halv dag från Riga räcker till stopp 1 till 5 och en kaffe innan tåget tillbaka. En hel dag, och du hinner åtta av de tio utan att stressa.
Om du hellre vill att någon annan kör och berättar historierna täcker vår dagstur Sigulda, Cēsis & Gaujadalen höjdpunkterna med en lettisk guide. €94 per vuxen, året runt, liten grupp på upp till sex.
1. Cēsis slott (Cēsu pils)
Öppet: 10:00–18:00 · Pris: €8 vuxen (ljuslyktan ingår, inget extra) · Tid som behövs: 90 minuter till 2 timmar · Bästa säsong: året runt, bäst på sen eftermiddag
Livländska orden byggde den här borgen 1214, riddarna byggde ut den under de följande tre århundradena, och tsarens armé sprängde det mesta i bitar 1577. Det som finns kvar är den näst största medeltida ruinen i Lettland, och den enda jag känner till i Baltikum där kammarrummen medvetet hålls mörka. Du hämtar en ljuslykta av metall vid biljettluckan och går genom rummen med den i handen. Det är hela inomhusupplevelsen, inga strålkastare, inga museiskyltar som lyser under glas, bara lyktan i din hand och stenen framför dig.
Det står en modell i brons av hela borgkomplexet i foajén, vilket är den orientering du vill ha innan du går, det runda försvarstornet i norra hörnet, bostadsflygeln i väst, kapellruinen inne på borggården. Spiraltrappan upp i västtornet är original i sten från 1200-talet, smal, utan räcke, hal när det är vått. Värd klättringen för utsikten över Nya slottets trädgårdar och bort mot kyrktornet.
Jag skulle ge det nittio minuter om du rör på dig, två timmar om du läser varenda skylttavla i Nya slottets biljettkontor på vägen in. Hoppa inte över vare sig den nedre borggården (där bröllopssällskapen poserar, men också där stenhuggarnas märken är bäst bevarade) eller den lilla träbron över vallgraven längst bak. Vallgraven håller fortfarande vatten på våren.
2. Cēsu Jaunā pils (Nya slottet)
Öppet: 10:00–18:00 · Pris: €4 vuxen (kombineras ofta med borgbiljetten, fråga vid biljettluckan) · Tid som behövs: 45 minuter till 1 timme · Bästa säsong: året runt
Nya slottet är 1700-talsherrgården som familjen Sievers byggde när den medeltida kärnan hade slutat vara beboelig. Det är här Cēsis historiska museum bor nu. Restaurerade panelade rum på bottenvåningen, arkeologiska fynd från den medeltida borgen i de övre gallerierna, och ett litet torn med utsikt tillbaka över Gamla stan. Fyra euro att gå in på egen hand, och det paketeras ofta med borgbiljetten för rabatt, fråga vid biljettluckan innan du betalar separat.
Ärligt talat är det ett kortare, mildare besök än ruinen bredvid. De rekonstruerade rummen är välgjorda men de är rum. Anledningen till att jag skickar gäster hit är lokalhistoriska utställningen på andra våningen, som lägger fram historien om de medeltida handelsvägarna som borgen mestadels tiger om, hur Cēsis var ett hanseatiskt stopp, varför tyska förblev förvaltningsspråk i sex århundraden, när de lettiskspråkiga skolorna öppnade. Det är kontexten du bär med dig tillbaka in i den ruinerade borgen om du besöker dem i den ordningen. Om du bara har tid för en, ta ruinen. Om du har nittio minuter över, gör det här också.
3. S:t Johannes kyrka (Sv. Jāņa baznīca)
Öppet: kyrkan gratis året runt · Tornbestigning: €2, öppet de varmare månaderna, kolla vid ankomst · Tid som behövs: 30 minuter · Bästa säsong: april–oktober för tornet
S:t Johannes är kyrkan som de medeltida livländska mästarna byggde på 1200-talet för den lilla staden som växte upp vid borgporten. Exteriören är den ursprungliga tegelgotiska formen med den branta spiran, restaurerad efter bränderna på 1600-talet. Interiören är enklare än du kanske väntar dig av spiran, vitkalkade väggar, ett snidat träaltare från 1600-talet, de medeltida grunderna synliga under glaspaneler i golvet nära koret.
Anledningen att komma är tornbestigningen. Två euro vid den lilla disken vid sidodörren, sedan upp för trätrapporna och en smal stengång till klockplattformen. Utsikten däruppifrån är den bästa gratis orientering av Cēsis du kommer att få. Gamla stans medeltida gatumönster, de två borgarna i samma blickfält, Nya slottets trädgårdar, sjön i öster. Tornväktaren är vanligtvis en äldre kvinna som låter dig stanna däruppe längre än kön skulle antyda.
Det är en öppen kyrka, om ett bröllop eller en minnesstund pågår väntar du utanför eller kommer tillbaka. Söndagar före lunch är det vanligtvis gudstjänst. Tornet stänger tidigare än kyrkan och stänger helt under de kallaste månaderna. Fråga väktaren om aktuella tider när du kommer.
4. Promenaden i Gamla stan (Vecpilsēta)
Öppet: alltid · Pris: gratis · Tid som behövs: 60 till 90 minuter i lugnt tempo · Bästa säsong: året runt, med oktoberljuset som den version jag skulle minnas
Gamla stan är den del av dagen som överraskar folk som kom för borgen. Det medeltida gatunätet är intakt på ett sätt som Rigas inte är, Cēsis var en mindre stad, blev inte mattbombad i andra kriget, och de tyska borgarhusen som kantar Rīgas iela och Lielā Skolas iela sitter fortfarande på sina tomtgränser från 1200-talet. Du kan gå den på en timme. Du önskar att du gett den två.
Börja vid centraltorget, Rožu laukums (Rostorget), som är stenlagt med den ursprungliga kullerstenen plus en infälld bronsreliefkarta av den medeltida planen. Reliefen är det bästa du hittar för att orientera dig, borgporten, kyrkan, de gamla stadsmurarna, portarna som inte längre finns där. Från torget löper Lielā Skolas iela norrut mot borgen. Rīgas iela löper österut mot kyrkan. Ta Rīgas först.
Bronsskulpturerna längs Rīgas iela är ett tyst litet utomhusgalleri som ingen fotograferar. Tre av bronserna är av Aigars Bikše. Pilgrimen nära nummer 13 är lättast. Leta efter kvinnan med nyckeln vid kyrkhörnet, och en nyckeldetalj i knähöjd, vid sidoporten. Det finns också ett minnesmärke infällt i kullerstenen nära busstationen, bronsskor lagda i gatan, som markerar var Cēsis judiska familjer samlades för deportation 1941. Det är inte skyltat på engelska. Stanna ändå.
Förbi kyrkan, gå tillbaka genom Maija parks (Majparken), den lilla centralparken med Vidzemes konserthus i bortre änden, och du har gjort en lugn slinga i Gamla stan. Kaffe på torget innan nästa stopp.
5. Cēsu Maize (bageriet vid centraltorget)
Öppet: de flesta dagar, kolla skyltningen vid ankomst · Pris: provningar runt €5–8 · Tid som behövs: 30 till 45 minuter · Bästa säsong: året runt, bröd är bröd
Jag ska vara ärlig om det här stoppet. Jag tar varje gäst jag tar med till Cēsis till Cēsu Maize, några steg från centraltorget, och jag skickar hälften av dem hem med ett bröd eller två av surdegsråg. Letter har fler sorters mörkt bröd än menyn låter påskina, och det här är platsen där förklaringen blir begriplig, bagarna blandar fortfarande surdegsgrunden för hand, jäser över natten och bakar i en vedugn längst bak. Du kan se ugnen om du frågar.
Provningen är den vanliga brickan. Fem brödsorter, en liten skål ofiltrerad honung från en bikupa ungefär en timme öster om här, smör från ett mejeri i Vidzeme jag skulle namnge om lagen tillät mig att sätta en mjölkkälla i ett blogginlägg, och kumminsaltet som hör till rågbröd i den här delen av landet. Det är runt fem till åtta euro, beroende på vad som finns i bageriet den morgonen. Vissa dagar finns det en liten skiva ost eller en sillfilé bredvid. Det beror på vad som kom in.
Anledningen till att jag skickar folk hit, snarare än till något av bagerierna i centrala Riga, är att det här är brödet som byarna runt omkring köper till sina egna kök. Bondhustrun som är inne till lördagsmarknaden köper det till familjens eget bord, inte som ett souvenirbröd med band på. Om du äter en skiva med smör och salt och svetten inte pärlar sig på smörkniven, har bageriet haft en dålig morgon, kom tillbaka i morgon.
6. Cīrulīši naturstigar
Öppet: alltid, dagsljus är vettigt · Pris: gratis · Tid som behövs: 90 minuter till 2 timmar för hela slingan på 6 km · Bästa säsong: maj till oktober för bästa underlag
Cīrulīši är den del av Cēsis-dagen jag skulle lägga till om du har ben kvar efter borgarna. Promenadslingan på Gaujas östra strand tar dig förbi en sträcka röda devoniska sandstensformationer, samma sten som bygger klipporna vid Siguldas Velnu klints och Sietiņiezis. Cēsis har bara en tystare version, närmare staden, skyltad på lettiska med engelska färgkoder på stigmarkeringarna, och för det mesta har du den för dig själv.
Hela slingan är 6 km, mjuk stigning, väl markerad. Det finns en kort variant ungefär halva längden om du vill sträcka på benen efter borgen och inte en riktig vandring. Klipporna i sig är mindre än Siguldas men du kan stå vid foten av dem, vilket du inte kan vid Velnu klints, spångerna där håller dig tillbaka. Här är det jord och sten.
Underlaget spelar roll. Från sen oktober till tidig april isar stigarna och sandstenen blir hal under kängorna. Jag tar inte en grupp hit mitt i vintern av den anledningen. Fönstret jag skulle välja är mitten av maj till tidig oktober, vardagar när det går. Stigens början är en femton minuters promenad från centraltorget, ut förbi Nya slottets trädgårdar, ner till floden, följ skyltarna.
7. Vienības laukums och Enhetsmonumentet
Öppet: alltid · Pris: gratis · Tid som behövs: 15 till 20 minuter · Bästa säsong: året runt
Om du bara känner till ett slag i Lettlands historia, borde det vara det som utkämpades här i juni 1919. Den nyutropade lettiska staten hade ingen armé värd namnet, den tyskbaltiska Landeswehr höll Riga, och en hastigt organiserad styrka av lettiska och estniska frivilliga pressade ut dem ur Cēsis under tre dagars strider. Det slaget och vapenvilan som följde är anledningen till att Lettland existerar som ett självständigt land 1920 i stället för att bli en tysk vasall.
Enhetsmonumentet på torget är en bronsfigur från 1924 som sovjeterna monterade ner 1951 och den återupprättade republiken satte tillbaka 1998. Du kan se fogarna i bronsen om du tittar på sockeln. Det ligger vanligtvis färska vildblommor vid foten av det på nationella minnesdagar. 11 november (Lāčplēsis dag) är den större av dem. 23 juni, årsdagen av vapenvilan, är den tystare. Femton minuter här, den lilla informationstavlan på lettiska och engelska, och du har förstått något som borgbesöket inte kan berätta för dig.
8. Cēsis gallerier och den samtida scenen
Öppet: vanligtvis tisdag till lördag, varierar mellan gallerier · Pris: de flesta gallerier gratis · Tid som behövs: 30 till 60 minuter · Bästa säsong: april till oktober när flest platser är öppna
Cēsis konserthus öppnade 2014 och staden har blivit ett litet kulturellt nav för Vidzeme, kammarmusik, residens för samtida dans, den sortens teaterprogram som lockar publik ut från Riga på helger. En handfull konstnärsdrivna gallerier verkar runt Gamla stan och byter utställningar var sjätte till åttonde vecka. Verken lutar åt lettiskt grafiskt tryck, keramik, fotografi. Tystare än den kommersiella galleriscenen i Riga, och mer jordnära.
Ett ärligt nischstopp. Om du aldrig har köpt ett tryck eller suttit i ett litet galleri för att läsa konstnärens text, hoppa över det. Om du älskar den lilla stadens galleriekonomi, den sort där konstnären är den som sitter vid disken, lägg en timme. Fråga på turistinformationen på torget om vad som är öppet den vecka du besöker.
9. Āraiši sjöborg (Āraišu ezerpils)
Öppet: vanligtvis maj till oktober, tiderna varierar · Pris: blygsam vuxenavgift (kolla innan du åker) · Tid som behövs: 60 till 90 minuter på plats, plus körningen · Bästa säsong: sen vår till tidig höst · Avstånd från Cēsis: ungefär 20 minuter söderut med bil
Det här kräver en bil eller en tur. Det finns ingen kollektivtrafik från Cēsis till Āraiši jag skulle utsätta någon för, och vägen är liten och trevlig och skyltad från A2 söder om staden. Tjugo minuter med bil. Det du får när du kommer fram är den rekonstruerade träbosättningen för en latgalisk gemenskap från järnåldern, byggd på pålar i en liten sjö, på samma arkeologiska grund som grävdes ut på 1960- och 1970-talen.
Det är det förmedeltida Lettland som tegelborgarna brukar tränga undan. Långhusen är rekonstruerade med material och verktyg från tiden. Det är även de flätade störstaketen och de små förrådshyddorna bakom dem. Kostymerade tolkar arbetar på platsen under de varmare månaderna, du kanske ser vävning, brödbakning på sten, en smed som arbetar myrjärn. Historien den berättar är Lettland innan de tyska missionärerna kom, innan Livländska orden, innan tegelborgarna. Samma folk, två och ett halvt århundrade tidigare, som gör sakerna på sitt eget sätt.
Om du stannar över natten i Cēsis eller kör dagen från Riga, är det här tillägget jag skulle göra. Om du åker tåg och går till fots, hoppa över det, tiden det tar att ordna transporten äter upp dagen. Spara det för en återresa.
10. Var man äter i Cēsis
Öppet: de flesta kök tolv till nio, mindre ställen stänger tidigare · Pris: lunch €10–15, middag €15–25 · Tid som behövs: så länge du har · Bästa säsong: året runt
Den ärliga sammanfattningen om att äta i Cēsis. Staden är liten och de bra ställena stänger tidigare än du väntar dig. Lettisk småstadsrestaurangkultur är inte den senkvällskontinentala grejen. Lunch är den riktiga måltiden. Om du är på tågdagen från Riga, planera att äta mellan halv två och tre. Du får det bästa av köket och de tystaste av rummen.
Det du vill ha till lunch är Pasēdnīca, vid Raunas iela 15, två minuter från centraltorget. Typisk lettisk bufféstil, du går längs disken, väljer det som ser bra ut, väger din tallrik, betalar efter vikt. De gör riktiga pelēkie zirņi (grå ärtor med fläsk), grå ärtor med bacon och lök, traditionellt en julaftonsrätt men serverad året runt i Vidzeme. Cēsis-versionen är tyngre än restaurangversionen i Riga, så som den borde vara. En skål soppa, en tallrik zirņi, en skiva av rågen från Cēsu Maize en timme tidigare, och du är klar.
För kaffe och något sött mellan borgen och kyrkan finns det ett tystare kafé en gata bakom torget, nära sidoporten till Nya slottets trädgårdar. Tårtutbudet roterar. Ägaren har ofta dörren öppen mot innergården på sommaren, fråga om du får ta kaffet ut, så säger hon ja.
För en sittning tidigt på kvällen innan tåget tillbaka gör den lilla vinbaren i den ombyggda bagerikällaren vid Rīgas iela en kort meny med lettisk charkuteri och små rätter som följer bra med ett glas torr rosé från ett lettiskt vingård i Kurzeme. Det är ingen måltid att resa för. Det är den rätta sista timmen av en Cēsis-dag.
Ta dig till Cēsis
Med tåg. Direktlinjen Rīga–Valka stannar i Cēsis. Resan tar ungefär två timmar, biljetten är €4 enkel väg, och tåg går flera gånger om dagen. Köp vid kiosken på Rīga Centrālā stacija, eller använd appen Pasažieru vilciens på din telefon, båda fungerar. Cēsis station är en femton minuters promenad från centraltorget. Vägen är skyltad på lettiska, du korsar en huvudväg, och kyrktornets spira är ditt landmärke.
Med buss. Bussar från Rigas internationella busstation går några gånger om dagen, ungefär samma restid som tåget, något billigare. Mindre bekvämt. Användbart bara om tågtidtabellen inte passar din förmiddag.
Med bil. Motorvägen A2 ut ur Riga till korsningen A3 vid Inčukalns, sedan norrut på A3 till Cēsis. Ungefär 1 timme 20 minuter dörr till dörr i normal trafik. Gratis parkering på de flesta allmänna parkeringar i stadens centrum. Parkeringarna nära Nya slottets trädgårdar är närmast borgens biljettkontor.
Med guidad dagstur. Om du hellre vill att någon annan sköter tidsplaneringen, den medeltida politiken och språkgapen, parar vår dagstur Sigulda, Cēsis & Gaujadalen ihop Cēsis med Sigulda, de andra två borgarna i Gaujadalen, och ett stopp vid Cēsu Maize på vägen tillbaka till Riga. €94 per vuxen, går året runt, liten grupp på upp till sex gäster.
Cēsis passar in i ett bredare universum av Riga-dagsturer. För det överordnade beslutsträdet över de dagsturer jag kör, se Dagsturer från Rīga.
Bästa tiden på året
Vår (april–maj). Tyst, mjuk, gradvis. Träden kommer sent, björkar först, ekar i slutet av maj, och borgruinen ser rätt ut mot nytt grönt. Stigarna vid Cīrulīši är leriga fram till mitten av april. Staden är vaken men ostressad. Du har kyrkan för dig själv de flesta morgnar.
Sommar (juni–augusti). Mest folk vid borgen, särskilt helger. Fördelarna är långt dagsljus (riktig skymning efter 22 i juni), varje säsongsstopp öppet, och programmet med samtida musik på konserthuset i full gång. Jāņi (23–24 juni, den lettiska midsommaren) lockar fram de gamla folktraditionerna, om du kan vara i Cēsis helgen innan ser du eklövskransar och brasförberedelser över hela staden.
Höst (september–oktober). Mitt favoritfönster. Färgerna når Cēsis första veckan i oktober, en vecka innan de toppar längre söderut i Sigulda. Svalare luft, färre dagsturister. Borgstenen läses mörk och varm på samma gång i eftermiddagsljuset. Cēsu Maize gör ett säsongsbröd med kummin och äpple du borde köpa om du ser det.
Vinter (december–februari). Mindre stad, färre skäl att vara ute, borgens interiör väl lämpad för korta mörka eftermiddagar. Ljuslyktepromenaden träffar annorlunda när det redan är skumt ute klockan tre på eftermiddagen. Vissa restauranger kortar tiderna. Stigunderlaget vid Cīrulīši isar, jag skulle inte sätta en gäst på det mitt i vintern. En lördag i januari i Cēsis med snö på borgmurarna är en riktig dag om du klär dig för den.
Om jag var tvungen att välja en vecka om året skulle jag välja första veckan i oktober.
Vill du ha en guide? Eller göra det på egen hand?
Dagen fungerar åt båda hållen. Om du fortfarande funderar på om Cēsis förtjänar resan alls vid sidan av Sigulda eller Rundāle, se vår ärliga genomgång av att kombinera Sigulda och Cēsis på en dag, den hjälper dig avgöra om du ska ge Cēsis en egen dag eller dela en.
På egen hand. En självsäker resenär med en smartphone och appen Pasažieru vilciens kan göra den här slingan ensam utan svårighet. Tåget är enkelt. Gamla stan är liten nog att navigera efter spiran. Borgen är skyltad på engelska. Museet i Nya slottet har engelska skyltar i varje rum. Bageriet behöver ingen översättning. Du missar politiken kring de medeltida handelsvägarna som förklarar varför tyska förblev förvaltningsspråk i den här delen av Lettland i sex århundraden, och berättelsen om slaget vid Cēsis 1919 vid Enhetsmonumentet hörs bäst med geografin framför dig. Läs de länkade inläggen om de sakerna innan du åker så täpper du igen det mesta av gapet.
Guidad. Jag leder vår dagstur Sigulda, Cēsis & Gaujadalen året runt, €94 per vuxen, max sex gäster, hämtar från ditt hotell i Riga och lämnar tillbaka dig. Cēsis är där vi spenderar det längsta enskilda blocket av dagen. Borgen. Lyktepromenaden. Nya slottet. Cēsu Maize. Den medeltida och 1800-talets politik fylls i på körningen mellan borgarna. Om din tid i Lettland är kort och du vill ha både Sigulda och Cēsis utan att hantera två tåg och en buss, är det den versionen av den här dagen.
Föredrar du att göra dagen från Riga med tåg på egen hand? Vår timme-för-timme-genomgång av Cēsis dagstur täcker tågtiderna, kostnadsuppdelningen och de realistiska minimitimmarna.
Vanliga frågor om Cēsis
Är Cēsis värt ett besök om jag redan har varit i Sigulda?
Ja, med ett förbehåll. Sigulda är linbane-och-klipp-upplevelsen. Cēsis är den medeltida-stad-upplevelsen. De delar en nationalpark och en borgestetik men dagarna känns olika, Sigulda sprider ut dig över en dal, Cēsis koncentrerar dig i ett gångbart centrum. Om du bara har en dag från Riga är Sigulda vanligtvis det bättre enskilda valet eftersom det staplar fler typer av upplevelser. Om du har två är Cēsis den andra dagen. Om du gör en Baltikumresa med flera dagar i Lettland och du är en borgmänniska, gör Cēsis till och med före Sigulda, ljuslyktans interiör är den ovanligare upplevelsen.
Hur länge behöver du i Cēsis?
En hel dag från Riga ger dig borgen, museet i Nya slottet, S:t Johannes torn, promenaden i Gamla stan, bageriet och en ordentlig sittlunch. Det är sex eller sju timmar på plats, två timmar åt vardera hållet på tåget, ungefär tio timmar dörr till dörr. Två dagar låter dig lägga till Cīrulīši och Āraiši, och ger dig en chans att se den samtida scenen på konserthuset eller ett galleri. En lång helg låter dig sakta ner borgbesöket (lyktepromenaden belönar faktiskt att gå två gånger, märkligt nog), köra till Āraiši i eftermiddagsljus, och äta en ordentlig kvällsmåltid i stan.
Är ljuslyktans borgtur en turistfälla?
Nej. Det är något museiledningen åtog sig på 2010-talet som ett sätt att bevara den mörklagda medeltida stämningen i kammarrummen, och underhållskostnaden ligger i inträdesbiljetten. Lyktan är en riktig ljuslykta av metall med en stump bivaxljus, given till dig vid disken, du bär den genom rummen och lämnar tillbaka den vid utgången. Det finns inga strålkastare, inga glasmontrar, inga lysande skyltar. Om du har gjort en medeltida ruin i Tyskland eller Frankrike med ljus museibelysning är det här det motsatta beslutet, medvetet. Jag har aldrig träffat en gäst som kom ut ur det oimponerad.
Är Cēsis barnvänligt?
Ja, särskilt för barn som gillar borgar och sten-och-trapp-äventyr. Ljuslyktan är det de minns, små barn tar den på största allvar. Spiraltornet i borgens västra hörn är smalt, utan inre räcke, halt när det är fuktigt. Ha noga uppsikt över små barn. Klipporna vid Cīrulīši har oskyddade stup på sina ställen. Vettiga kängor och en hand. Gamla stan är fullt gångbar med barnvagn, även om en del av kullerstenen skramlar. Det finns en liten park bakom borgen med en lekplats.
Kan man besöka Cēsis på vintern?
Ja, och ljuslyktepromenaden är ännu bättre. Dagsljuset tar slut vid fyra mellan mitten av december och början av februari, vilket gör att lyktinteriören känns mindre som en konstighet och mer som det enda sättet borgen skulle ha sett ut vid den tiden på året. Vissa mindre restauranger kortar sina tider. Stigunderlaget vid Cīrulīši isar och jag tar inte ut grupper där mitt i vintern. Tåget går hela tidtabellen. Ta med ordentliga kängor och en mössa, vinden från Gaujadalen når centraltorget.
Hur står sig Cēsis mot Sigulda?
De kompletterar varandra. Sigulda är det större naturlandskapet. En dal, två linbanestationer, den olympiska bobbanan, Turaida borg på sin röda kulle, klippvyerna. Dagen är mer utspridd, mer utomhus. Cēsis är den mindre, tätare versionen, en gångbar medeltida stad med en riktig ruin i sitt hjärta, ett bageri, ett kyrktorn, en samtida galleriscen. Om Sigulda är ”Lettland utomhus” är Cēsis ”Lettland inomhus och på kullersten”. De passar bra ihop, de ersätter inte varandra. För att kombinera de två till en enda dag, se vår genomgång av om du kan göra båda på en.
Vilket språk talas i Cēsis?
Lettiska är vardagsspråket. Ryska förstås brett, särskilt bland äldre invånare (en kvarleva från de sovjetiska decennierna, mindre än längre österut). Engelska fungerar fint vid borgen, museet i Nya slottet, bageriet och varje restaurang riktad mot en Riga-helgpublik. Engelsk skyltning avtar när du går längre från Gamla stan. Tornväktaren vid S:t Johannes kyrka har troligen inte mer än några få ord engelska, tio räcker gott. En frasbok i fickformat eller Google Translate-kameran täcker gapet.
Är Cēsis tillgängligt utan bil?
Mestadels. Tåget från Riga är okomplicerat (ungefär två timmar, €4 enkel väg, flera avgångar), och stadens centrum är en femton minuters promenad från stationen. Allt på den här listan utom Āraiši och de bortre delarna av Cīrulīši är bekvämt gångbart från centraltorget. De två stoppen som kräver bil är Āraiši (ingen kollektivtrafik som fungerar för ett dagsbesök) och den djupare Cīrulīši-stigen (gångbar från stan men lägger 30 minuter åt vardera hållet till dagen). Om du åker tåg och går till fots, planera för de åtta stoppen tåget och dina fötter kan nå.
En sista sak
Cēsis-dagen jag minns mest var en blöt onsdag i oktober med en enda gäst, en pensionerad australisk historiker som kommit till Lettland för att jaga en avhandling han skrivit 1978 om hanseatisk handel. Vi gick borgen i regnet. Lyktan slocknade två gånger på borggården. Han frågade mig om en specifik tysk köpmannafamilj, vars namn jag fick slå upp på museet i Nya slottet i ett handelsregister från 1612, och vi satt på kaféet i Gamla stan och drack kaffe i en timme medan han skrev i ett litet grönt anteckningsblock. Han köpte fyra bröd av råg på bageriet. Han missade tåget halv fem och vi tog det tio i sex i stället. Han skickade mig ett vykort från Sydney i december.
Om du befinner dig tio minuter in i ljuslyktepromenaden och du vill göra det igen från början, gör det. Borgen har inget emot det.
När du är redo att boka versionen av den här dagen med körningen, den medeltida politiken och Sigulda inkastat för den andra halvan, är vår dagstur Sigulda, Cēsis & Gaujadalen €94 per vuxen, året runt, liten grupp på upp till sex gäster, hämtar från ditt hotell i Riga.
